Автосигнализация на мотоцикл

Ну вот, теперь можно будет разорвать две жизненно-важных цепи – выбираем стартер и питание контроллера. Да, моторы, они ведь все одинаковые – нюансы, конечно, есть, но у современного двигателя всегда есть стартер и контроллер.

Саму сигнализацию устанавливаем с правой стороны мотоцикла, потому что доступ к ней с этой стороны дополнительно закрывает контроллер своим корпусом (на нем такая характерная белая наклейка-памятка). На фотографиях можно видеть сам контроллер, разрезанные провода для блокировок (указаны красными стрелками), сирену (отмечена красным кругом). Для блокировки стартера используем маленькое дополнительное реле от управления ЦЗ в обычных сигнализациях – оно выдерживает ток в 15 ампер, тогда как стартер здесь потребляет чуть больше трех ампер.

На фотографии показан вид с левой стороны мотоцикла – здесь после снятия бардачка доступ в отсек практически ничем не защищен, в то время как с другой стороны для того, чтобы добраться до сигнализации, необходимо демонтировать еще и модуль контроллера. Какое никакое, а препятствие, особенно, если в качестве крепления контроллера использовать винты с нестандартными головками.

Здесь красным кружком показана сирена – хорошо поместилась между крылом и отсеком аккумуляторной батареи. После сборки ее дополнительно будет защищать корпус фильтра. Сирена попалась удачная – несмотря на малые габариты, кричит будь здоров!

А вот и блокировки – разрывы в проводах делаются в разных местах, хотя их можно было бы выполнить в одном месте. Но так разбираться угонщику будет сложнее, а это есть наша почетная задача – чтобы жизнь ему медом не казалась

После завершения монтажных работ все соединения тщательно обматываются изолентой, таким образом, восстанавливается заводской жгут проводов, чтобы ничто не выдавало постороннего вмешательства. Свежую изоляционную ленту можно «состарить» с помощью пыли – а в счет клиенту записать – «работы по маскировке сигнализации». Шутка.

Саму сигнализацию, на фотографии отмеченную красной точкой, не вытащить без демонтажа аккумуляторной батареи (на фотографии аккумулятор сдвинут для удобства). Хомут нужен для фиксации корпуса, для корректной работы встроенного датчика удара. В этой сигнализации используется так называемый адекватный датчик удара – время его работы зависит от силы воздействия, а характерный сигнал сирены

при срабатывании этого датчика позволяет легко услышать – ба! да это сработала моя сигнализация!

Ну что еще «рассказать вам про Сахалин?». Светодиод за ненадобностью откушен – не стоит сообщать потенциальному угонщику о необходимости как следует подготовиться к угону, мы так рассудили. Вход для контактных датчиков, по отмеченным выше причинам, также не задействован. Блокировка контроллера позволяет глушить двигатель на расстоянии – какая никакая, а защита от разбойного нападения. Правда, для этого нужно всегда держать пульт отдельно от ключей – на практике так, увы, никто не делает. Все – собираем, проверяем, как все работает и, с чувством выполненного долга перед «железным конем», подсчитываем расходы, в примерных розничных ценах. Сигнализация – 25 у.е., сирена – 4 у.е., маленькое дополнительное реле – 2 у.е., реле для блокировки стартера – 1 у.е. Итого получилось 32 USD. Весьма не плохо для такой сигнализации. Установка автономной сирены вместо обычной, пейджера и трех герконовых датчиков (сиденье и два бардачка) обошлось бы дополнительно еще где-нибудь в 70 у.е

Стоит заметить, что у этой модели MS – фиксированный код. Разумеется, это плохо – динамический код гораздо более устойчив к электронному взлому. В то же время постоянный код для мотоциклетной сигнализации, на мой взгляд, не является большим недостатком, с учетом отмеченных выше особенностей в деле защиты «двухколесных друзей» от угона. Шансы остаться с мотоциклом после установки даже такой простой сигнализации, при грамотном подходе, конечно, увеличиваются, при минимальных затратах. И это главное, не так ли?